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Embotits de Dénia

 

Sigo con los embutidos, una de mis obsesiones. Sobretodo me interesa conocer y en la medida de lo posible poder difundir embutidos locales más allá de los industriales que conocemos, toda la “salchichería/longanicería” local y cualquier rareza que se fabrique, cuanto más cerca de mi casa mejor.

Aquí pongo cuatro embutidos de Dénia, hechos por el señor del Mercat Central que está justo a la izquierda de Carnisseria Maite (¡no recuerdo el nombre!). Por cierto, un señor muy agradable con muchos conocimientos de cocina.

De arriba abajo:

1.- Sobrassada marineta: Es una sobrasada más suave que la que conocemos de siempre, la venden más alargada y más gruesa. Nos aconsejaron pasarla vuelta y vuelta por la sartén para que tuviese un punto más jugoso y así lo hicimos

2.- Botifarra de ceba:  La clásica morcilla de cebolla que se hace en la Marina Alta, más especiada que otras pero similar a la que seguro que conocéis. También la hicimos dándole un golpe de sartén.

3.- Blanquet:  Un embutido muy célebre allí, se puede tomar seco o echarse en un cocido. Relleno de tocino, magro, especias…

4.- Sobrassada : La clásica sobrassada, en la Marina Alta está muy implantada y es común encontrarla elaborada artesanalmente en diferentes paradas de los mercados. Me consta que hay en Xaló, Benitatxell, Dénia…

Con estos Cuatro Fantásticos te puedes pegar unas comidas de señor importante.

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Els Tomassets, Dénia

Cuando estoy en Dénia vivo en una especie de arcadia feliz en la que rodeado de naranjos salgo al mundo exterior lo menos posible y por lo tanto hago lo que puedo por no acercarme al pueblo. Pero este año me he propuesto salir un poco a comer cosas, que comer siempre está bien, así que un día salimos La Reina y yo al Carrer Loreto, que tanto limpiar naranjos no puede ser bueno.

Mirando el panorama y tras un intento fallido (por no reservar) en el Baret de Miquel, decidimos ir a “Els Tomassets”. Me pareció interesante porque la carta demuestra una preocupación por ofrecer productos tradicionales de la terra y recetas típicas pero dándoles un toque especial. Nos sentamos en la terraza (de ahí que las fotos no sean las mejores, lo sentimos, poca luz, una pena) , empezando a untar pan con all-i-oli con un vino de la Marina Alta (no recuerdo cuál, tendremos que aprender de vinos).

Después vinieron:

1.- Tomates secos con anchoas y ventresca. En la Marina Alta existe mucha tradición de tomar tomates secos aunque no han sabido promocionarlo como en Italia, que a ojos del mundo es la tierra de los tomates secos

2.- Esgarrat, torrat, escalivada, llamenlo equis

3.- Embotits de la Marina Alta. En La Marina Alta, y en el País Valencià en general, hay mucha tradición de embutidos. Ayer hablaba de ellos y de mi predilección por los mismos, son un gran invento y hay muchísimos, no perdamos la tradición.

4.- Pulpo seco, otra tradicional

Y para terminar esta crepe de mascarpone

También tomamos unas coquetes de dacsa, que olvidamos fotografiar.

El precio medio por persona es de 20-25€, con un par de copas de vino incluídas

Els Tomassets

Carrer Loreto, 35

Dénia, Marina Alta, Alacant

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L’Era, Parcent, una de las mejores paellas

Esto que ven ustedes en la foto es una PAELLA, con mayúsculas. No, no lleva una cigala cruzada, ni un mejillón. Ni por supuesto guisantes, chorizo o huevo duro suelto. Aquí estamos hablando de cosas serias y siendo puristas del concepto. La paella no es la basura de chiringuito que venden en tantos sitios, esos arroces pasados pastosos con un totum revolutum de historias. El arroz se hace bien o no se hace.

Se ha intentado fijar un “estandar” de como ha de ser una paella y es complicado porque siempre hay variaciones. Esta representa uno de los modelos elementales: judía blanca plana (garrofó), judía verde plana (bajoca en La Marina Alta, que resulta que no en todas partes se llama así), conejo, pollo y por supuesto arroz. Representa como digo un determinado “estandar” que es imposible de dejar cerrado porque hay siempre pequeños cambios, ingredientes que se usan en unas comarcas y en otras no… y además hay muchos tipos de arroces, muchas maneras de hacer,muchas posibilidades. Lo importante es hacerlo bien.

Este sitio se llama “L’Era” y está en Parcent, una localidad de interior de la comarca de la Marina Alta. Llevamos años yendo en familia. El sitio es como tantos sitios de la zona, con su rollo makinero, su dueño de “mala llet” permanente (ah, qué sería de tantos sitios de la comarca sin el toque de distinción de la mala llet del dueño) y una resonancia interior que deja sordo.

Pero lo importante es la comida y ahí golean. Tienen una serie de entrantes variados, algunos no son nada del otro mundo pero lo que hacen a la plancha (sepia, hígado) lo hacen brutal. Y luego, el temón total: la paella. Al horno de leña, capa fina, arroz en su punto, suelto, hecho pero no pasado, con el socarrat justo y necesario, paella al centro y a comer con cuchara de ahí, a lo bestia.

No pongo la dirección porque no la se, el que llegue hasta el pueblo lo encontrará. Debería mantenerlo en secreto pero ya lo conocen casi todos los guiris así que por lo menos vayan e intenten apreciarlo.

Dos cosas anecdóticas que llamaron la atención:

1.- Al entrar, cartel de “gossos no”. Yo es que soy de la opinión de que los perros en los restaurantes, o están en el plato o sobran. Ahí es importante ponerlo porque no hay guiri que no lleve a su perro a dar por saco en toda la comarca. Esto de humanizar a los perros me lleva por la calle de la amargura

2.- Fuimos deleitados con esta gaseosa Konga. No tenía ni fuerza y una de las que tomamos tenía un sistema galáctico flotando dentro. Esto son cosas que le dan este toquecillo romántico al asunto, este punto en el que el hardcore se une con el universo con dulzainas eléctricas de Agapito Marazuela y todo se sublima.

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Navelina is in the house

Del taronger en Dénia al zumo en La Guindalera. ¡Gràcies tío Eduardo! ¡Un bolsón enorme, y en breve la navel late yeah!

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Mistela Vall de Xaló

Siempre intento dar a conocer cosas de mi querida Marina Alta para que la gente se quite esa imagen de sitio chusco de playa, ya que hay cosas maravillosas que ver y por supuesto cosas maravillosas de comer y de beber.

El pueblo de Xaló es conocido por su cultivo de uva moscatel, lo que da pie a la elaboración de vinos moscatel y mistelas que hacen las delicias de las gentes de la tierra. Es un pueblo de la Vall de Pop, entre montañas, que vale la pena conocer.

Hay numerosas bodegas para comprar vino, embotellado y/o a granel. Y una destacada es la denominada “Bodegas Xaló” que con sus mistelas y moscateles ha ganado varios premios.  Me arranqué a comprarme una caja de seis (dos unidades de tres diferentes) embriagado por la emoción y recordando aquellas fallas con mi camarada Andrius en el Racó de la Corbella, donde un amable camarero nos avisó cuando ya nos habíamos ventilado tres botellas de que tal vez era conveniente pasarse al agua… ¡y es que fresquita entra sola!

La botella de la izquierda es la Mistela Vall de Xaló Moscatel, elaborada con uvas idem, ganadora de estos dos premios:

  • Baco de plata en la categoría Vinos Semidulces y Dulces
    XXV Cata Concurso Nacional Unión Española de Catadores 2011
  • I. Premio en la categoría Vinos Dulces
    Els Bodeguers 2011

La del centro es la Mistela Vall de Xaló Giró, elaborada con uvas Giró (Garnacha), ganadora de este premio:

  • Premio Diamante en la categoría Vinos Dulces
    Premos Vino y Mujer 2011

La de la derecha es Mistela Vall de Xaló Roble, hecha con variedad Moscatel de Alejandría y envejecida en barrica de roble.

 

¡Ya las probaremos! Sin duda con esto en la nevera la vuelta de las vacaciones parece menos hostil, al menos más dulce

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La vuelta al mundo en cuchucientas recetas: Alacant. Arròs a banda

Debo disculparme porque aunque aquí no se va a plasmar, esta receta para mí era la más importante y no la he tratado con la debida diligencia. Es la más importante porque es la que me lleva a Dénia, al patio con la paella puesta, a mi tío y a mi padre y al viento del llebeig. Y sin embargo, cogí y la hice sin más, pensando “esto está chupao, no me lo tengo que currar tanto” y no me salió tan bien.Para colmo, perdí la foto y he tenido que utilizar otra foto de un arroz previo. Ya se que no lo vais a notar y no sabéis si esta que estáis viendo es la misma o no, pero yo lo digo.

El “arròs a banda” es uno de los platos más importantes de la comarca de la Marina Alta. Hablar de ingredientes concretos es muy aventurado. Por lo que yo se, es este un arroz de pescadores, que llevaban en la faena una patata, arroz y alguna ñora y después con lo que iban pescando hacían un caldo y el arroz. Aquí pondré unos ingredientes orientativos.

Con el arroz hay que ser siempre hiper-crítico y además tener en cuenta la dificultad de hacerlo con el agua de Madrid.En Madrid el agua “pesa menos” y al pesar menos todo el tema de los tiempos no es exáctamente igual. Además es importante tener un fuego paellero, un fogón difusor o como se llame.

ARRÒS A BANDA

Ingredientes:

Para el caldo

1kg del pescado que pesquéis con vuestra barca. Como no vais a pescar ninguno porque no tenéis barca, 1kg de pescados tipo rape, congrio, gallo…)

1 cabeza de ajos

1 ñora

Para el arroz

Una taza de arroz por cabeza

1 puñado de calamares

1 puñado de gambas

1 cebolla

Varios tomates

Azafrán y pimentón

Elaboración

Primero vamos a hacer el caldo y esto no requiere más que meter en una olla todos los ingredientes con agua y cocer a fuego lento durante un par de horas. Supongo que todos sabéis hacer un caldo, si no sabéis, pues eso, no tiene más historia que eso y paciencia, tiempo, cariño…

Cuando el caldo ya está hecho sacad los trozos de pescado y reservad, y después:

En una paella, ponemos una gota de aceite y sofreímos la cebolla picada, después las gambas, los calamares picados (o una sepia) y el tomate troceado, después añadimos mucho azafrán (es muy caro, hace falta mucho para dar color, si no tenéis tanto usad los sobres asquerosos esos) y un poco de pimentón y acto seguido el arroz. Removedlo todo junto un ratejo así.

Si se han hechado dos tazas de arroz por cabeza, echad cinco tazas de caldo, dos por persona y la de regalo, y se deja así más o menos veinte minutos.

Dicho así parece muy fácil pero luego no lo es tanto porque si la paella o el fuego fallan y no se distribuye bien el caldo o no está bien el fuego sale muy irregular. Lo suyo es un cuarto de hora con el fuego más cañero, cinco más suave y cinco de reposo tapado con hojas del periódico CANFALI MARINA ALTA.

El pescado que teníamos antes reservado lo ponemos en un plato al lado para coger quien quiera (hay teorías sobre esto, ponerlo aliñado, no aliñado, no ponerlo) y también se puede hacer all-i-oli para acompañar. El all-i-oli, intentad hacerlo a mortero, con ajo y aceite solamente, es todo un reto, muy jodido de hacer y muy rollo pero te sale un acompañamiento que te deja aliento de galán de Hollywood.

¿Y para beber?

Con arroces más ligeros y con pescado, o con la mezcla de las dos cosas como es este plato, hemos visto que funcionan a las mil maravillas las cervezas de trigo. Y una Tyris, por ser de la tierra, le da mucha vida a esto. Ese toque un poco ácido le va de maravilla al pescado.

Conseguir los ingredientes

Todos son muy fáciles de conseguir en cualquier parte, los de La Guindalera podéis conseguir todos en el mercado y los de otras partes, lo mismo.

Próxima parada: Alagoas

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Lo que da de si una calabaza

Publicado originalmente en Rebeldes en la Estrella de la Muerte, 4 de Octubre de 2010

Hace unas semanas, cuando estuve por tierras alicantinas, me dio por pasear por los caminales con la Reina. En Denia y la comarca de la Marina Alta en general, los caminales son todos esos caminos, asfaltados o no, que transcurren entre las huertas, pasando al lado de casas grandes y pequeñas llenas de naranjos principalmente pero también de muchas otras cosas. Los cracks del lugar saben llegar por medio de caminales, sin salir ni una vez a la carretera (salvo para cruzarla) a cualquier pueblo de los alrededores.

El caso es que íbamos por ahí y nos encontramos a un señor, Don Francisco, que estaba cargando una furgoneta de calabazas. Aurora se acercó para preguntarle por si podía sacar una fotografía y el hombre no sólo accedió sino que nos regaló dos calabazas, “jo vos las done de bona gana!“. Una se la dimos luego a mi abuela porque le encantan las calabazas asadas y la otra viajó con nosotros hasta Madrid.

Y ¿qué hacer con una calabaza? En Valencia es de lo más común comer calabaza de distintas maneras, pero aquí en Madrid no es algo tan habitual. La gente las usa para la decoración de esa terrible fiesta de origen celta impuesta por los yanquis y el capital que se celebra dentro de poco, pero poca cosa más.

Nosotros la dividimos en cuatro cuartos y lo que ha salido es:

1.- Coca de carabassa:


500 gramos de harina, 500 gramos de azúcar, 5 huevos,  2 sobres de levadura, medio kilo aproximado de calabaza

Empezamos con esta receta valenciana para hacer honor al origen de la calabaza. Mezclas el huevo y el azúcar en un bol,añades la calabaza, algo de aceite, la levadura y la harina y lo sigues moviendo.

Se mete todo en un molde para el horno untado con mantequilla o aceite de oliva, se hornea y se saca. Cuando ya no está tan caliente le pones azúcar glas por encima.

2.- Puré de calabaza

¼ de la calabaza más o menos, 2 puerros, un bote de nata líquida, caldo de pollo,2 dientes de ajo, un poco de comino y jengibre, también unas bolas de pimienta verde.

En el fondo de una olla con poco aceite doras los ajos, cuando están dorados añades el puerro cortado en rodajas y la calabaza. Lo dejas un rato friéndose, viertes el caldo justo hasta que cubre, le pones una pizca de comino, jengibre, las bolas de pimienta verde y sal. Se deja hirviendo más de media hora, después añades la nata y lo bates. Tremendo

3.- Calabaza especiada

Calabaza cortada a tiras y las especias que más rabia te den

Esta es una guarnición que hicimos para acompañar a unas pechugas de pavo a la plancha. Cortas la calabaza en tiras y las fríes en la sartén. Paralelamente en un cuenco pones sal y las especias, nosotros pusimos pimienta negra, jengibre, tomillo y clavo. Eso lo machacas todo y lo pones por encima de las tiras de calabaza que estabas haciendo en la sartén. Y de acompañamiento va fenomenal.

4.- Nos queda todavía un poco de calabaza ¿qué hacemos con él?

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Pues una fideuá

Publicado originalmente en Rebeldes en la Estrella de la Muerte, 18 de Febrero de 2010

Hay que decir las cosas como son y es que últimamente la reina y yo cuando nos ponemos a cocinar nos salimos por todas partes, dicho sea con toda la modestia.

El pasado fin de semana me lancé con la ayuda de mi pinche a hacer una fideuá. ¿Y qué es una fideuá? Bueno, es un plato bandera de las comarcas de La Safor (de donde es originario) y la Marina Alta, en el País Valenciá. Según cuentan su origen está en los tradicionales guisos que hacían los pescadores en sus barcas. Era una costumbre llevar arroz en la barca y cuando pescabas esto y aquello hacías un caldito y hacías cualquier plato. Parece ser que un día no tenían arroz y probaron a hacerlo con fideos y la cosa se popularizó, y así hasta ahora, cuando es sin duda uno de los mejores platos para hacer en paella.

Hay dos ingredientes fundamentales. El primero es el fideo gordo corto y hueco, que ya en muchos sitios lo venden como “fideo de fideuá”. Esto es importante, si se hace con fideo fino es un rossejat que es algo que se hace en el País Valenciá Nord, o sea, la C.A. de Cataluña. El segundo ingrediente clave es el caldo de pescado. Para hacer un caldo de pescado se pueden usar muchísimas cosas y si nos atenemos al espíritu del plato vale cualquier cosa que venga del mar, básicamente si coges morralla, cáscaras de mariscos y demás, lo cueces todo varias horas y tienes un caldo de pescado. Hay ahora muchas recetas para hacer caldos, pero como digo los pescadores hacían el caldo con lo que tenían. Nosotros hace meses hicimos un caldo de pescado para no se qué, congelamos una parte y esa es la que usamos para la fideuá. No se ni de que era, pero era caldo de pescado. Yo siempre digo que una persona práctica debería tener siempre caldos caseros de pescado, cocido y verduras, pero luego soy el primero que no encuentro tiempo y tengo que comprar los que vienen ya hechos. Pero si siempre tienes a mano, mejor.

Luego hay otros ingredientes también importantes, que son los “tropezones” y lo que uses para hacer el sofrito. Aquí yo  me he ceñido a lo que he visto siempre hacer a mi padre y a mi tío. De “tropezones”, gambas y sepia cortada en trozos pequeños. Por cierto, antaño en Denia se usaba como tropezón la gamba roja, que había a mansalva y sobraba siempre, ahora resulta que es un producto delicatessen que vale la vida. Para hacer el sofrito, ajos, cebolla, tomate (hay gente que usa salsa de tomate Apis o alguna de esas, yo creo que si usas varios tomates cortados a pelo o bien una lata de esas en las que vienen troceados queda mejor) y pimentón. Y para culminar, azafrán y colorante de ese asqueroso.

El proceso para hacerlo es el siguiente. Coges la paella, echas aceite y sofríes el ajo y la cebolla, cuando se ha dorado echas el tomate, después pimentón, remueves, echas la sepia troceada, las gambas, sofríes un rato y cuando ya ves que la sepia no va a quedarte crudo, echas los fideos y les das unas cuantas vueltas ahí, a pelo. Dadas las vueltas a pelo, echas el caldo. ¿Cuánto? Ni idea, yo siempre lo he visto hacer a ojo, echar caldo hasta que cubre o hasta que llega a los clavos de las asas de la paella. Ahí es cuando yo meto azafrán y el colorante. Esto es un tema de debate muy serio. El asunto es que para que una paella o una fideuá queden amarillas como corresponde hay que echar una cajita entera de azafrán y teniendo en cuenta que el azafrán es lo más caro que hay en el planeta, no se lo puede permitir cualquiera. Pero estos platos si no son amarillos es como si falta algo, así que se meten esos sobres asquerosos. Claro que el azafrán da muy buen aroma, por lo que unas hebras como mínimo hay que poner. En cosa de diez minutos ya está todo hecho y después se come y no hay más que contar.

De acompañamiento, lo que se suele hacer es all-i-oli y sobre esto va a haber que sentar doctrina en este momento. El nombre lo dice todo, all-i-oli, ajo-y-aceite. Lo que tomamos normalmente es una mayonesa (aceite y huevo) a la que se añaden ajos. Y es comprensible porque es más fácil. Pero un all-i-oli de verdad es ajo machacado ligado con aceite en un proceso largo y laborioso. Para hacer all-i-oli, se procede de la siguiente manera: se pillan dos o tres dientes de ajo, se cortan en trozos, se meten en un mortero (¡de cerámica!) y se machaca con rabia durante cosa de diez minutos (o más) hasta que tienes un puré de ajo, una masilla que huele que alimenta. Sobre el uso del ajo aquí hay que ser muy claros porque a veces la gente te dice que lo hagas con poquito ajo… no, no, no, el all-i-oli es algo que tiene que tener tal potencia que haga desmayarse a todos los que están a diez metros de ti cuando hablas. Es algo que tomas si sabes que no vas a salir a ligar porque sabes que no tienes oportunidades o porque quieres ser fiel a tu novia, claro que esto último es un riesgo también porque puede provocar divorcios. Eso es el all-i-oli, lleva ajos, vas a oler a ajo y has de asumirlo. ¿Por donde íbamos? Al puré de ajos que has hecho le vas echando aceite de oliva muy despacio y vas removiendo todo constantemente para que vaya ligando, lo puedes ir haciendo gota a gota para que sea más fácil, pero aviso que puedes estar fácilmente media hora con todo el proceso y si no lo haces con mucha calma te saldrá mal.

Aquí pongo un par de videos donde hacen all-i-oli, a ver si os animáis

(ah, nunca hablo de sal porque la doy por supuesta)

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Fessols i naps

Publicado originalmente en Rebeldes en la estrella de la muerte, 10 de Diciembre de 2008

Son las maravillas que suceden en los pueblos. Pides comida para dos y de la olla que te sirven bien podrían comer cuatro.

El Bar Nati es un bar similar a los bares que hay en tantos pueblos de la Marina Alta. Con una barra en la que los señores comentan la actualidad política y deportiva marcando un ritmo fuerte de cassalles para el cogote. El valencianocatalán es la lengua predominante. Sólo la camarera, colombiana, alardea de que en ocho años no ha aprendido ni una palabra. Ya sabemos cómo es el bilingüismo de muchos castellanoparlantes: el bilingüismo, obligatorio para los demás, que yo con mi lengua me apaño.

Cinco mesitas con manteles de papel llenan el espacio. A la hora de comer, decenas de trabajadores del pueblo acuden a tomar el económico menú. El buen precio es acompañado de grandes raciones de buenísima calidad.

Las calles de La Xara en el mes de Diciembre respiran la tranquilidad que en otros tiempos se respiraba durante todo el año. Con casitas bajas de colores. Las hay azules, verdes, amarillas, rosas, blancas… en la pastelería Paquita venden dulces de gran calidad. Los ingleses y alemanes ya lo han descubierto y llenan el local hasta arriba.

La construcción ha marcado también la forma de este pequeño pueblo, pedanía de Dénia. Es la cercanía a la capital de la Costa Blanca lo que ha hecho que muchos promotores se fijen ahí para sus construcciones. “No vas a conocer La Xara, parece una gran ciudad”, dice mi abuela, “aunque sigue habiendo muchos comunistas y catalanistas… y también buenas personas, aunque un poco burros”, puntualiza. Para la gente de Dénia, La Xara siempre ha creado esa fascinación. No obstante, ahí es donde de verdad se ha mantenido durante décadas el paradigma de la forma de vida de la Marina Alta: gossera, meninfotisme y tradición. En esa tradición se han fijado los de la constructora Benlloch, que con su promoción “Ca La Xara”, en vez de hacer armatostes de pisos han hecho unas casitas blancas que encajan a la perfección con el aroma del pueblo. ¿Es un espejismo o hay por ahí sueltos más constructores con cabeza?

El arros amb fessols i naps (arroz con alubias y nabos) es potente. Se trata de un arroz meloso que lleva, además, sus buenos pedazos de carne de cerdo. Para subir así la temperatura corporal y sobrellevar estos inviernos tan húmedos.

“I aixó… no lo menjeu?”, nos dice Salva, señalando las tres cucharadas que nos quedan en la olla y que definitivamente han vencido nuestra resistencia “ Que ja vos queda poquet, a vore si podeu!”

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Pa i Vidre

Publicado originalmente en Guaschibo, 3 de Noviembre de 2005

Carrer Llarg 52
Benigembla, Alacant.

La Marina Alta no es un lugar con tradición de tapeo. Mi tierra es maravillosa, pero la verdad es que no es lo nuestro lo de repartir papeo a diestro y siniestro de regalo con alguna bebida. Aunque tenemos buenos arroces y pescados, ir a comer raciones no suele ser gran cosa.

Sin embargo, en la comarca hay una serie de locales, repartidos por diversas poblaciones, alejados unos de otros, recónditos en determinados casos, en los que por un módico precio uno puede ponerse como el kiko.

En esta ocasión les hablaré de Pa i Vidre, situado en el pequeño pueblo de Benigembla. Se trata de uno de los locales más destacados de la comarca, con mucho.

A la hora de comer, puede hacerse a base de platos, pero para que vean que por la zona se puede tener sustento a base de raciones, les hablaré de la variedad de este tipo de manjares.

La carta en este sentido no es especialmente amplia, pero ofrece productos de altísima calidad y ridículo precio, amén de considerable tamaño. La ración de bravas la han reducido de tamaño respecto a la última vez que estuve, aunque es considerablemente buena. Tienen raciones de embutidos de gran calidad. Pero hablemos de las especialidades. La más destacada, quizá porque lamentablemente deja de verse en muchos establecimientos, es la ración de higaditos de pollo. Para los amantes de la casquería, entre los que me incluyo, y para los que no les hace mucha gracia, es una ración que suele gustar.

A parte, en la zona son muy típicas las raciones de sepia y calamares a la idem. Los calamares son notables en este sitio, pero la sepia es probablemente la mejor de la zona en cuanto a calidad-cantidad-precio se refiere. Es cierto que en otros locales se encuentran raciones de sepia más creativas, pero son generalmente más caras y más pequeñas. Lo de Pa i Vidre es, por el contrario, una señora ración de sepia de toma pan y moja.

Debo mencionar el all-i-oli que acompaña a muchas de las raciones porque es para chuparse los dedos. Sepan ustedes que ya por sentarse y disponerse a pedir les dan de premio pan y all-i-oli para untar, que suele ser muy fugaz debido a lo exquisito del mismo. El último, tonto.

Para verduleros y compañía, la parrillada es muy sabrosa aunque algo cara, y la ensalada, sin embargo, es más barata, abundante, variada y muy rica.

Un aspecto negativo es que los precios de las raciones no aparecen reseñados en la carta y, los precios que si vienen, a veces varían sin que sepa uno por qué. Con todo, al pedir la cuenta la mayor sorpresa no es esta variación, sino lo extraordinariamente barato que es el local.

Aunque no sea lo típico de la zona, abogo no ya por la creación de zonas de tapeo en la comarca – algo que me parece, según como están las cosas, ciencia ficción pura, sino por la proliferación de locales como este Pa i Vidre de Benigembla, donde las raciones son abundantes, de gran calidad y precio más que asequible.

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